Ιωάννης Παπαχρήστου

Category: Περιηγήσεις (Page 2 of 4)

Ρήβα, Μαύρη Θάλασσα
(Riva)

12 Ιανουαρίου 2020

Στο βορειοδυτικότερο άκρο της Βιθυνίας βρίσκεται η παραθαλάσσια κωμόπολη της Ρήβας (Riva) δίπλα στον ομώνυμο ποταμό που καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα. Το φρούριο της Ρήβας επιβλέπει τον ποταμό και το παρακείμενο βόρειο στόμιο του Βοσπόρου στην ασιατική πλευρά. Λέγεται ότι το φρούριο υπήρχε από την βυζαντινή εποχή και ελεγχόταν από τους Γενοβέζους μέχρι την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς του 1394. Εδώ ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος με την στρατιωτική βοήθεια του Φράγκου Boucicaut έδωσαν μάχη και ανακατέλαβαν την Ρήβα το 1399.

Σήμερα η Ρήβα αποτελεί πόλη για παραθερισμό και εύκολο προορισμό για τους κατοίκους της Πόλης λόγω της μεγάλης αμμώδους παραλίας της επί της Μαύρης Θάλασσας. Το φρούριο αναστηλώθηκε πριν μερικά χρόνια με κάκιστο τρόπο, από φωτογραφίες που είδα στην σελίδα του έργου αναστήλωσης, και έκτοτε παραμένει κλειστό χωρίς αιτιολογία. Μπροστά στην πύλη του φρουρίου βρίσκεται το επίσης κακώς αναστηλωμένο τζαμί του Kabasakal Mustafa Ağa που χτίστηκε την περίοδο 1648-1677 και από το οποίο δεν βλέπεις ίχνος ελάχιστο της παλαιότητάς του. Από τον οικισμό της ακρόπολης πίσω από το φρούριο διασώθηκαν μετρημένα στα δάχτυλα της μιας παλάμης κτίσματα του 19ου αιώνα. Η κωμόπολη φέρεται να είχε και Ρωμιούς κατοίκους αλλά δεν κατάφερα να βρω τα ίχνη τους.

Επιβάτες, Θράκη
(Selimpaşa)

30 Σεπτεμβρίου 2019

Η κωμόπολη Επιβάτες (Selimpaşa) είναι ακόμη μια παραθαλάσσια ομορφιά στα παράλια της ανατολικής Θράκης. Ήσυχη σε σχέση με την Συληβρία στα δυτικά της, με εντυπωσιακά απομεινάρια του αλλοτινού ρωμαίικου παρελθόντος της. Η εντυπωσιακή για το μέγεθός της εκκλησία της οσίας Παρασκευής κατεδαφίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 1970 ενώ η εκκλησία του αγ. Γεωργίου επιβίωσε και λειτουργεί ως τζαμί. Ένας περίπατος στα μεσαιωνικά καλντερίμια, που επιμένουν με την υδροροή για τα νερά της βροχής στη μέση, μας οδηγεί στις παλαιές συνοικίες των Επιβατών όπου ακόμη στέκουν δίπατα και τρίπατα σπίτια κάποια από τα οποία αρχιτεκτονήματα μεγαλοαστικής έμπνευσης.

Οι Επιβάτες δεν είχαν τουρκικό πληθυσμό. Το σημερινό τουρκικό όνομα της κωμόπολης δόθηκε προς τιμήν του πασά Σελίμ, σαντραζάμη της Υψηλής Πύλης, ο οποίος κατασκεύασε μαρμάρινη κρήνη το 1828 πλάι στο οικόπεδο όπου 30 χρόνια μετά θα χτίζονταν τα Αρχιγένεια Παρθεναγωγεία και το ορφανοτροφείο. Τα Αρχιγένεια κατεδαφίστηκαν και χτίστηκαν εκ νέου στις μέρες μας και θα στεγαστεί εκεί πανεπιστημιακό κάμπους. Στην άλλη πλευρά της κωμόπολης σώζεται το αρρεναγωγείο στη συνοικία της Απάνω Βρύσης. Πλάι και στα δύο σχολεία κατασκευάστηκαν μεγάλες μαρμάρινες κινστέρνες για τη συλλογή νερού για την κατάσβεση πυρκαγιών. Απολαύσαμε τσάι στην πλατεία της συνοικίας αγ. Γεωργίου στον παλιό ρωμαίικο καφενέ, όπου μαζεύονται ακόμα οι γηραιότεροι, και φρέσκο γκιοζλεμέ απέναντι από την εκκλησία στο σύλλογο γυναικών της κωμόπολης. Οι Επιβάτες αξίζουν την προσοχή του ταξιδιώτη αλλά και της πολιτείας που φρόντισε να ρημάξει αυτή η ακμαία κωμόπολη.

Αφυσιά, Προποντίδα
(Avşa Adası)

4 Σεπτεμβρίου 2019

Η νήσος Αφυσιά, νοτίως της Προκοννήσου, η Οφιούσα της αρχαιότητας, έχει δύο χωριά: δυτικά την Αφυσιά που την κατοικούσαν αποκλειστικά Ρωμιοί (περίπου 1.700 στις αρχές του 20ού αι.) και βορειοανατολικά το Αραπλάρ, ήτοι Αράπηδες σε ακριβή μετάφραση, κατοικούμενο από μετοίκους άγνωστης προέλευσης που εγκαταστάθηκαν μάλλον περί τον 16ο αι. στο νησί-οικισμός για τον οποίο δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα.

Η νήσος φημιζόταν για το μαύρο κρασί καθώς ευδοκιμούσαν εκεί αμπέλια μαύρων σταφυλιών εξαίρετης ποιότητας. Οι εξαγωγές κρασιού από την Αφυσιά δεν περιορίζονταν μόνο στα πέριξ της νήσου, την Κύζικο, την Θράκη, την Κωνσταντινούπολη αλλά έφτανε ως την Σμύρνη και από εκεί στις ιταλικές και γαλλικές ακτές.

Η σημερινή εικόνα της Αφυσιάς δεν έχει ουδεμία σχέση με την ως το 1922 κατάσταση. Ο ρωμαίικος οικισμός έχει πλήρως καταστραφεί, με εξαίρεση δύο δίπατα ξύλινα σπίτια στην προκυμαία, κάποια απομεινάρια ισογείων μεταποιημένων, και ελάχιστα πέτρινα ερείπια. Ίχνη από τις δυο ενοριακές εκκλησίες ή από το ρωμαίικο νεκροταφείο εις μάτην αναζήτησα.

Σήμερα η Αφυσιά είναι ένα τουριστικό θέρετρο γεμάτο πανσιόν κι ενοικιαζόμενα δωμάτια που σφύζει από τουρίστες από την Πόλη και την βόρεια Μικρά Ασία, και το μόνο για το οποίο φημίζεται είναι τα έξαλλα ξενύχτια στα μεγάλα νυχτερινά κλαμπ.

Μόνο ερείπιο, στολίδι ενός τόσο διαφορετικού παρελθόντος, το μοναστηριακό συγκρότημα του αγίου Γεωργίου. Το περιτειχισμένο μοναστήρι βρίσκεται νοτίως του οικισμού της Αφυσιάς, τοποθεσία που άλλοτε έσφυζε από αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες που ανήκαν στην μονή. Διακρίνονται ακόμη τα θεμέλια της εκκλησίας με το υπόγειο αγίασμα, ο θολωτός φούρνος, τα θεμέλια του καμπαναριού, το πατητήρι για παραγωγή οίνου, τα τείχη της μονής, η κρήνη και τα θεμέλια των κελιών και της τράπεζας των μοναχών. Ως πρώτος κτήτωρ της μονής αναφέρεται ο ιερομόναχος Συμεών (ανάγοντας πιθανότατα την ίδρυση της μονής στον 15ο αιώνα), σύμφωνα με την επιγραφή του 1628 που έχει πια χαθεί από την είσοδο του ναού. Από τις 6 Φεβρουαρίου 1789 η μονή έγινε μετόχι της μονής Βατοπεδίου του αγ. Όρους.

Δύο φάροι
(Μαύρη Θάλασσα – Προποντίδα)

18 Αυγούστου 2019

Φάροι. Μια κύρια σημασία, δεκάδες μεταφορικές…

1. Ο φάρος της Χηλής στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ο μεγαλύτερος φάρος της Τουρκίας (όχι ο ψηλότερος) με ύψος 19 μ. Κατασκευάστηκε από γαλλική εταιρεία, όπως οι περισσότεροι της Τουρκίας, κατά τα έτη 1859-1860 με διαταγή του σουλτάνου Αμπντούλμετζίτ. Το φως των οχτώ λαμπτήρων του είναι ορατό από απόσταση 20 μιλίων. Είναι οκταγωνικός και στο εσωτερικό του έχει 75 σκαλοπάτια. Δεσπόζει στο ψηλότερο ακρωτήρι της Χηλής καθοδηγώντας τα πλοία που κατέρχονται την Μαύρη θάλασσα προς τον Βόσπορο.

2. Ο φάρος στα θαλάσσια τείχη της Κωνσταντινούπολης. Βρίσκεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην τοποθεσία των βυζαντινών τειχών που οι Οθωμανοί ονόμαζαν Ahırkapı (Η πύλη του στάβλου). Μαζί με την βάση του φτάνει τα 40 μ. (29 μ. χωρίς την βάση του) και είναι ο δεύτερος ψηλότερος της Τουρκίας (μετά τον φάρο του Ρουμελίφενερί στο βόρειο στόμιο του Βοσπόρου). Κατασκευάστηκε ύστερα από ατύχημα γαλλέρας του οθωμανικού στόλου με επικεφαλής τον καπετάνιο Χατζή. Ένας από τους ναύτες που διασώθηκε, υπέδειξε στις σουλτανικές αρχές την σημασία τοποθέτησης φάρου στο συγκεκριμένο σημείο λόγω συχνών θαλάσσιων ατυχημάτων. Στην αρχική του μορφή ήταν ξύλινος και κατασκευάστηκε το 1775 από τον σουλτάνο Οσμάν Γ΄ και τον καπουδάν πασά Σουλεϊμάν. Επί Αμπντούλμετζίτ πήρε την πέτρινη μορφή που βλέπουμε ως σήμερα.

Ημέρα Ναυτιλίας στον Μαρμαρά
(Marmara Adası, Kabotaj Bayramı)

20 Ιουλίου 2019

“Εκεί μού διηγήθηκαν το έθιμο της 1ης Ιουλίου, το λεγόμενο καμποτάζ μπαϊραμί (Kabotaj Bayramı), που τελείται και στον Μαρμαρά. […] Γιορτάζεται στα παραθαλάσσια μέρη της Τουρκίας ως εξής: στήνεται στην προβλήτα ένας κορμός δέντρου που η μία άκρη του κρέμεται πάνω από την θάλασσα. Σ’ εκείνη την άκρη τοποθετούν μια τουρκική σημαία και ύστερα αλείφουν τον κορμό με λάδι. Τα νεαρά αγόρια συναγωνίζονται ποιο θα προχωρήσει πάνω στον λαδωμένο κορμό τόσο, ώστε να αρπάξει την σημαία, προτού γλιστρήσει και πέσει στη θάλασσα. Παλιότερα ο νικητής έπαιρνε χρυσή λίρα, τώρα αρκείται σε ένα μικρότερης αξίας χαρτζιλίκι.”

Απόσπασμα από το βιβλίο μου: Το Μαρμαρένιο Νησί. Περιηγήσεις στον Μαρμαρά της Προποντίδας, εκδ. Μπαλτάς, 2019.

Οι φωτογραφίες είναι από την φετινή Ημέρα Ναυτιλίας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου στο λιμάνι του Μαρμαρά.

Ζάππειο, Αθήνα

9 Ιουλίου 2019

Οι Αθηναίοι προσπερνούν αδιάφορα τα αγάλματα που στολίζουν την πόλη τους. Τρία εξ αυτών -σχεδόν αθέατα σε έναν από τους ελάχιστους πράσινους πνεύμονες του κέντρου, δίπλα στο Ζάππειο Μέγαρο- είναι ιδιαίτερου κάλλους και συμβολισμού φιλοτεχνημένα από δύο σπουδαίους γλύπτες του 19ου αι.:

1. Ο μικρός θεριστής (1870), Δημήτριος Φιλιππότης.
2. Ο έρωτας σπάει το τόξο του (1896), Γεώργιος Βρούτος.
3. Ο μικρός ψαράς (1874), Δημήτριος Φιλιππότης.

Πέργαμος, Μικρά Ασία

25 Απριλίου 2019

Το Ασκληπιείο της Περγάμου Μικράς Ασίας.

Τα Ασκληπιεία της αρχαιότητας στήνονταν σε τόπους φυσικού κάλλους, με νερά και πρασινάδες, συνήθως σε πρόποδες βουνών ή λόφων. Ο Ασκληπιός, ο μυθικός ιατρός που λατρεύτηκε ως θεότητα, επιχειρούσε την ίαση ψυχοσωματικών ασθενειών σε τόπους που η φύση έδινε τον καλύτερό της εαυτό με ιατρικές πρακτικές βασισμένες σε θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων, του ύδατος, του αέρα αλλά και στον ύπνο (εγκοίμησις) και την ονειρομαντεία, την δίαιτα, αφαιμάξεις, ηλιοθεραπεία και σπάνια χειρουργικές επεμβάσεις. Οι Ασκληπιάδες, που λέγεται ότι κατάγονταν γενεαλογικά από τον Ασκληπιό, όπως αναφέρεται στις πηγές και για τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη, ήταν οι ιερείς ιατροί των ασκληπιείων και υποδέχονταν τους ασθενείς υποβάλλοντάς τους σε σειρά θεραπειών, δημιουργώντας ένα υποβλητικό κλίμα με την βοήθεια της φύσης για να φανερώσει ο Ασκληπιός την ίαση της ασθένειάς τους.

Στην Πέργαμο, πάνω από τον ποταμό Σελινούντα και ένα χιλιόμετρο από την περίφημη ακρόπολη της Περγάμου και στις παρυφές της, βρίσκεται ένα από τα διασημότερα ασκληπιεία του αρχαίου κόσμου. Από την ακρόπολη της Περγάμου έφτανε κανείς στο Ασκληπιείο μέσω αρχαιοτάτης οδού, την Via Tecta κατά τους Ρωμαίους, που σώζεται και στην οποία βαδίζει και σήμερα ο επισκέπτης του ασκληπιείου.

Βλέπουμε την άπαυστη ροή της ιερής πηγής, γύρω της τα λουτρά στα οποία εξαγνίζονταν και πλένονταν οι ασθενείς, τα δωμάτια ανάπαυσης, την βιβλιοθήκη, το στρογγυλό ιερό του Διός – Ασκληπιού Σωτήρος που έχτισε ο αριστοκράτης της Περγάμου Lucius Rufinus πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Ασκληπιού στο πρότυπο του Πάνθεου της Ρώμης με διάμετρο 24 μέτρα. Μεγάλο μέρος του ασκληπιείου αναστηλώθηκε και σώζεται ως σήμερα χάρη στον αυτοκράτορα Αδριανό, όπως οι στοές και τα περιστύλια, το θέατρο για τα θεάματα που παρουσιάζονταν στους ασθενείς κατά την παραμονή τους στο ασκληπιείο (τα θεάματα αποτελούσαν μέρος της θεραπείας), λουτρά, τουαλέτες και χώροι αναψυχής.

Το εντυπωσιακότερο κτίσμα του συμπλέγματος του Ασκληπιείου της Περγάμου είναι επίσης στρογγυλό και βρίσκεται δίπλα στο ιερό του Διός – Ασκληπιού Σωτήρος. Πρόκειται για θεραπευτήριο με πολλαπλές ημικυκλικές αίθουσες που συνδέονται με αψιδωτές πόρτες (κάποτε διώροφο και με εξέδρα ηλιοθεραπείας) στο οποίο μεταφερόταν ο ασθενής μέσω μιας υπόγειας σήραγγας στην άλλη άκρη της οποίας βρίσκεται η ιερή πηγή. Το νερό της μεταφέρεται ακόμα κάτω από την υπόγεια σήραγγα προς το θεραπευτήριο. Εκεί λάμβαναν χώρα οι θεραπείες μέρος των οποίων υπήρξε, κατά περίπτωση, η εγκοίμησις, δηλαδή η πρόκληση ύπνου στον ασθενή κατά τον οποίο αναζητούσε σύμβολα μέσα στο όνειρο με τα οποία ο Ασκληπιός υποδείκνυε την θεραπεία της ασθένειας. Το όνειρο και ο συμβολισμός τους αποκαλύπτονταν με την βοήθεια των ιερέων ιατρών που προχωρούσαν στην αντίστοιχη θεραπεία.

Πόση ευεξία αισθάνεται κανείς στον τόπο αυτό με τις τόσες φυσικές ομορφιές, με κοπάδια προβάτων να βόσκουν μέσα στο ασκληπιείο, την έκρηξη των χρωμάτων της άνοιξης, τον αέρα της κοιλάδας της Περγάμου, τα κιρκινέζια και τα χελιδόνια να φωλιάζουν στους κίονες, για λίγες στιγμές είναι σαν να ακούς το τρεχούμενο νερό να ψιθυρίζει κάποιον ελληνικό ύμνο στον Ασκληπιό. Σκεφτόμουν πως κάπου εδώ θα περνούσε και τον χρόνο του ο νεαρός τότε Γαληνός, ο σπουδαίος πλατωνικός ιατρός της ύστερης αρχαιότητας, προτού φύγει για την Αλεξάνδρεια και την Ρώμη.

Φεύγοντας από το ασκληπιείο, βαδίζοντας πάνω στην Via Tecta, είδα απέναντι μπροστά στα τελευταία σπίτια της σύγχρονης Περγάμου κομμάτια κιόνων στη σειρά, μέρος των σκεπαστών περιστυλίων της αρχαίας οδού. Πάνω σε ένα από αυτά στέγνωνε ένα μεγάλο χαλί, θυμίζοντας ότι ανά τους αιώνες οι άνθρωποι βαστούν σταθερά θεμέλια της αρχαίας παρουσίας τους στη γη.

Μακρά Γέφυρα (Uzunköprü)
Μαγούλα (Kavacık)

7 Ιανουαρίου 2019

Μακρά Γέφυρα (Uzunköprü). Εδώ βρίσκεται η μακρά γέφυρα, η μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα του κόσμου (μήκος περίπου 1,24 χλμ) με 172 αψίδες σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Μουσλιχιδδίν ανάμεσα στα 1426-1443. Το τοπίο στο σημείο που περνά ο άγριος ποταμός Εργίνης ήταν απόκοσμο, στημένο από τον καλύτερο σκηνοθέτη του πλανήτη: την φύση. Λευκό απάτητο χιόνι, ομίχλη να κυλά απαλά πάνω από τον χειμαρρώδη ποταμό και ο ήλιος σαν άθερμη σελήνη, ένας φωτεινός δίσκος πίσω από λευκά σύννεφα. Η κωμόπολη ήταν κύριος εμπορικός σταθμός στον δρόμο από την Αδριανούπολη προς την Κεσσάνη, τα Γανόχωρα, την Καλλίπολη αλλά και την Ραιδεστό. Σήμερα βρήκαμε παντού κλειστές πόρτες: και στον ανακαινισμένο ναό του αγ. Ιωάννη (1875), και στο τζαμί του σουλτάνου Μουράντ Β΄ (1444) και στο Μουσείο Πόλης (πρώην Λαμπαδαρίδειος Αστική Σχολή, 1907). Περιηγηθήκαμε όμως αρκετή ώρα στους παγωμένους δρόμους της Μακράς Γέφυρας, όπου σώζονται ακόμα παλαιά σπίτια Ρωμιών, Εβραίων και Μουσουλμάνων. Σταθήκαμε και στην περίφημη κρήνη του Τελλί που υφίσταται από την εποχή του Μουράντ Β΄. Ήταν η πρώτη κρήνη που έφερε νερό μέσα στον οικισμό και στολίζεται με σχέδια των αρχών του 18ου αι., από την Εποχή της Τουλίπας (Lale Devri).

Η Μακρά Γέφυρα

Μαγούλα (Kavacık). Εδώ δεν θα σταματούσε περιηγητής. Σταμάτησα γιατί κρατούσαν κάποτε ρίζες μου σε αυτό το μικρό θρακικό χωριό των περίπου 800 κατοίκων στις αρχές του 20ού αιώνα. Η προγιαγιά Ουρανία Παπατζίκη γεννήθηκε εδώ το 1911 και μέχρι τα 86 της έλεγε ιστορίες από όσα θυμόταν από το χωριό της και από τον ξεριζωμό τους από το Καβατζίκι που βρίσκεται περίπου 10 χλμ νοτίως της Μακράς Γέφυρας. Το χωριό έχει πολλά ρέματα, είναι χτισμένο σε πλαγιά χαμηλού υψώματος και οι νυν κάτοικοι διατήρησαν αρκετά σπίτια από πέτρα και λάσπη: τα χαρακτηριστικά μακρόστενα χαμηλά σπίτια των Ρωμιών της Θράκης που θυμίζουν στη σύλληψη οικισμούς χιλιάδων χρόνων. Αναζήτησα το σπίτι όπως το είχε περιγράψει η προγιαγιά: σπίτι χαμηλό, με αυλή στην οποία δέσποζε μια μουριά και δίπλα υπήρχε πηγάδι. Βρήκα ένα που έμοιαζε δίπλα στο τζαμί, αλλά ποιος να ξέρει πια αν ήταν αυτό; Ίχνος της εκκλησίας του αγ. Ιωάννη του Προδρόμου που χτίστηκε το 1843 και του δημοτικού σχολείου δεν εντόπισα. Υποψιάζομαι όμως ότι η μεγάλη αλάνα στο σχολείο που βλέπουμε σήμερα ίσως να ήταν η κεντρική πλατεία του χωριού με την εκκλησία και το σχολείο δίπλα. Το χιονισμένο χωριό ήταν ήσυχο σήμερα και οι λιγοστοί κάτοικοι που είδαμε ήταν κάτω στο καφενείο, με τους παπούδες να κοιτούν τον ξένο που ανεβοκατεβαίνει τους δρόμους του χωριού και να χαζεύει τα ρέματα αναζητώντας τους παλιούς νερόμυλους.

Αν δεν έχετε πάει στους τόπους των προγόνων σας, να το κάνετε. Η επιστροφή γλυκαίνει τις καρδιές, υποστασιοποιεί την μνήμη που περνά από γενιά σε γενιά και στο τέλος μια τέτοια περιήγηση φέρνει φως στην ψυχή.

Ραιδεστός
(Tekirdağ)

7 Ιανουαρίου 2019

Κατηφορίσαμε προς την Κεσσάνη και τα Μάλγαρα για να φτάσαμε στο διαμάντι της Προποντίδας, την Ραιδεστό. Είναι χτισμένη πάνω σε λόφο, πλάι στο αρχαιότατο πέρασμα της παράλιας Θράκης και έφερε το όνομα Βισάνθη. Η Ραιδεστός ήταν στους βυζαντινούς χρόνους σημαντικό λιμάνι και ισχυρή καστροπολιτεία. Πέρασαν από εδώ Βενετοί, Γενουάτες, Φράγκοι και Καταλανοί. Στόχος ήταν να δούμε την ανακαινισμένη οικεία Μαυρίδη που μετατράπηκε σε Μουσείο Παλαιών Φωτογραφιών Ραιδεστού.

Ανεβήκαμε στην παλιά πόλη από το Γεωργιάδειο αρρεναγωγείο (1909). Λίγο πιο πέρα, στον Φραγκομαχαλά, βρίσκεται το σπίτι του ούγγρου επαναστάτη, πρίγκηπα Φραγκίσκου Β΄ Ρακότσι (1720) που κατέφτασε εδώ εξόριστος. Πλήθος ξύλινων σπιτιών σώζεται τριγύρω στον ρωμαίικο μαχαλά, όπου δεσπόζει το δίπατο πέτρινο κτίριο του Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγου Ραιδεστού (1897). Δυστυχώς οι πόρτες της πρόσφατα ανακαινισμένης οικίας Μαυρίδη ήταν κλειστές και δεν καταφέραμε να δούμε την συλλογή παλαιών φωτογραφιών της πόλης. Απέναντι από την οικία βρίσκεται μια μεγάλη κρήνη με ίχνη ελληνικής επιγραφής. Διασχίσαμε την πλατεία της κρήνης και πήγαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου σώζονται κάποια ελάχιστα ευρήματα από τις ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες της ανατολικής Θράκης. Ανάμεσά τους όλα τα κτερίσματα του τύμβου, στον οποίο θάφτηκε ο θρακιώτης πρίγκηπας Τήρης που ταυτίζεται με τον Τήρη που ακολούθησε την εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο (331 π.Χ.). Ο Τήρης ενταφιάστηκε, περί το 324 π.Χ., κοντά στην Πέρινθο (που γειτόνευε με την Ραιδεστό) μαζί με εντυπωσιακά προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσά τους το εκλεπτυσμένο μακεδονικού τύπου χρυσό στεφάνι του Τήρη. Κάπου στις προθήκες του μουσείου εκτίθεται και ένα αργυρό νόμισμα της αγαπημένης Προκοννήσου που διατηρούσε αρχαιότατους εμπορικούς δεσμούς με την Ραιδεστό.

Η περιήγηση στη Ραιδεστό χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ανακαλύψει κανείς κι άλλες γωνιές του λαμπρού παρελθόντος της στον εβραϊκό και τον μουσουλμανικό μαχαλά.

Αδριανούπολη
(Edirne)

6 Ιανουαρίου 2019

Η Θράκη είναι ένα αρχέγονο παραμύθι, μια πλανεύτρα γη, που μεγαλώνει τους ανθρώπους της με τα πιο έντονα χρώματα της Μαύρης Θάλασσας, της Άσπρης Θάλασσας και της Προποντίδας.

Ένας γύρος της παρέβριας Θράκης σε 3 μέρες, από την Κωνσταντινούπολη προς την Αδριανούπολη και από εκεί προς την Ραιδεστό και αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς ήταν ένα γρήγορο πέρασμα από την νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας. Τρεις μέρες σε καιρικές συνθήκες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ως -15, και ποιητικά τοπία ντυμένα στα λευκά.

Αδριανούπολη (Edirne). Η οθωμανική τέχνη (τόσο η αρχιτεκτονική, όσο και η ζωγραφική) που βρίσκει κανείς στην Αδριανούπολη είναι απαράμιλλης σύλληψης και εκτέλεσης, που στηρίζεται στα χαμένα πια μεγαλειώδη αρχιτεκτονήματα του Αδριανού που την ίδρυσε (175 μ.Χ.) αλλά και των βυζαντινών αυτοκρατόρων που την αγάπησαν. Η ρωμαϊκή και βυζαντινή πόλη ανασκάφηκε ελάχιστα, τα λιγοστά όμως ευρήματα δείχνουν τον αλλοτινό πλούτο με μεγάλες οικοδομές και δημόσια κτίρια, αγορά, ναούς (ρωμαϊκούς και χριστιανικούς). Η δεύτερη πρωτεύουσα της δυναστείας των Οσμανιδών, μετά την Προύσα και πριν την Ιστάνμπουλ, στολίστηκε με μοναδικής έμπνευσης μουσουλμανικά τεμένη, όπως το Εσκί τζαμί (1414), το Ούτσ-Σερεφελί τζαμί (1437-1447), και το κορυφαίο Σελιμιγέ που έχτισε ο Μιμάρ Σινάν (1575). Κοντά τους χτίστηκαν μεντρεσέδες, μεγάλα μεϊντάνια, νοσοκομεία (όπου και μονάδα για ψυχικές ασθένειες στην οποία χρησιμοποιούσαν μουσική για την θεραπεία ασθενών), σαράγια, χάνια, μπεζεστένια, χαμάμ και σαράγια καραβανιών. Επί της ρωμαϊκής και βυζαντινής αγοράς χτίστηκε η οθωμανική και εκεί χτυπά ακόμα η καρδιά της πόλης που μετά την Κωνσταντινούπολη υπήρξε από τις σημαντικότερες αγορές των αυτοκρατοριών που την κατείχαν, με πλήθος βιοτεχνιών και εμπορικών καταστημάτων. Οθωμανοί, Ρωμιοί, Εβραίοι, Βούλγαροι, Αλβανοί εμπορεύονταν στα τσαρσιά της Αδριανούπολης μέχρι το 1923 και την τελευταία δραματική πράξη που συντάραξε την πόλη- δράμα που άρχισε με τους Βαλκανικούς και τις αλλεπάλληλες μάχες ανάμεσα σε Βούλγαρους, Οθωμανούς και Έλληνες. Στα εξαίρετα κτίσματα που επιβίωσαν των βιαιοτήτων είναι η μεγάλη συναγωγή των Σεφαρδιτών Εβραίων, που χτίστηκε σε παλαιότερη το 1907 και λειτουργούσε ως το 1983, οπότε έκλεισε ύστερα από πτώση της οροφής της (επαναλειτουργεί από τον Μάρτιο του 2015). Ματαίως θα αναζητηθούν εκκλησίες των ορθοδόξων Ρωμιών…

« Older posts Newer posts »